Guten Morgen,
wenn ich dann endlich mal :roll: einen Konzert-Hals von einer Schrott-u-lele ersteigert hab, will ich meine erste Cigarbox-Uke bauen! Mangels hochwertiger Zigarrenkiste wird der Body ein Diakasten sein.
Und damit zum Problem: Wie kriege ich den Hals an den Kasten???
Anders als bei einer Z*kiste gibt es beim Diakasten nämlich nicht einen tiefen Kasten mit flachem Deckel, sondern: Die Seitenwände von Ober- und Unterteil sind gleich hoch. Somit fehlt eine größere Seitenfläche, an die ich den Halsfuß - mit Neckblock innen - verstärkt ansetzen könnte.
Zwecks Anschauung zwei Links:
Klassische Neckjoint-Lösung bei der Zig-Kiste: http://ecklunds.com/frets/lutherie/cigar_box_02/cb_002_pix/pages/01_dscn4420.htm
Diakasten Unter- und Oberteil: http://www.photoinfos.com/Fotoarchiv/dias/Diakasten20060825-33.jpg
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt. Und jemand hat eine Idee für mich? 8)
Schönen Gruß!
Matthias
ich fand die Möbelschrauben ganz praktisch wie man sie oft bei Ikea Möbeln findet,
also ein Bolzen mit einer Gewindebohrung in den Hals und dein Gewindeschraube durch den Korpus,
sowas in der Art:
http://www.google.de/imgres?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1183&bih=614&tbm=isch&tbnid=lCDeqGZBEm8_pM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F4-x-M6-x-70mm-Silberne-Kinderbett-Moebel-Schrauben-Mit-14mm-Zylindermuttern-%2F190824348418&docid=3QOeVZ4Pm8JHmM&imgurl=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Ft%2F4-x-M6-x-70mm-Silberne-Kinderbett-Moebel-Schrauben-Mit-14mm-Zylindermuttern-%2F00%2Fs%2FMzc1WDUwMA%253D%253D%2Fz%2FBu0AAMXQuu9RklRe%2F%2524(KGrHqNHJFQFGMHp5KvkBRklRd2ez!~~60_35.JPG&w=300&h=225&ei=p3AMU-rqK83csga1hoCwAQ&zoom=1&iact=rc&dur=542&page=1&start=0&ndsp=17&ved=0CI4BEK0DMBA
Hm. Das mit dem Ikea-Gewindebolzen im Halsfuß leuchtet mir ein.
Aber: Die \"Zarge\" ist ja quasi der Länge nach halbiert; wo fände da die Schraube Halt?
na für die Verbindung musst du ja eh innen einen Holzblock ein leimen und die Lücke die dazwischen wäre würde ich einfach ein Stück bei der einen Seite aussägen und an der anderen wieder anleimen, so in Tunnelöffnungsform als Rundbogen :roll: :shock: :D ??? Kann man das verstehen?
Ich glaub ich würde die \"Zarge\" mit noch einer Hartholzleiste,
die etwas breiter als die jetzige ist
und die bei/nach der Montage
aber nicht an die später schwingende Deckenfläche anstößt verstärken.
Naja und dann mutig kräftig derbe ohne Hardern jazzjaponique´s Hinweis folgen.
Sicherheitshalber mit Holzleim und der o.g. Schraube verbinden.
Alles andere wird unverhältnismäßig viel Aufwand und steht dem eigentlichen Motiv
eine Ukulele aus ner Kiste zu bauen etwas entgegen. ;-)
Es sei denn Du willst mit den Edelukulelenbauern im Forum in Wettbewerb treten und gar
noch Fragen des Bindings, der Maserung und der Oberflächenveredelung thematisieren. :-)
ansonsten vielleicht doch ne Zigarrenkiste.
Hier war´s ganz erfolgreich
http://www.tabakundpulver.de/kontakt
Alte Zigarrenkisten findet man in Berlin eher uf\'m Trödelmarkt für fuffzich Cent, oda max. \'n € als beim Zigarrenhändler - Selbst die kleenen für \'ne Stompbox sind rar - mene Erfahrung.
Vamutlich zuville Bastla in Berlin... :roll:
Würd\'s so wie jazzjaponique machen.
Möjen die Deadspot\'s ausbleiben, der Ukujott jewogen sein und die Aktion unblutig valoofen !!!
Gruß, Jogi
Musst den Zigarrenhändler halt n bissel juckich machen mit Bildern von geilen Cigarboxes, dann tauen die schon auf und öffnen ihre Schatzkammern :mrgreen:
Zitatund die Lücke die dazwischen wäre würde ich einfach ein Stück bei der einen Seite aussägen und an der anderen wieder anleimen, so in Tunnelöffnungsform als Rundbogen ??? Kann man das verstehen?
Nein. :mrgreen: Aber Skiffles Leisten-Idee führt wahrscheinz auch zum Ziel.
ZitatAlte Zigarrenkisten findet man...
Der Diakasten soll\'s schon bleiben. Nach dem Ding ha\'ick ooch schon lang jenuch jesucht!
Zitatund gar noch Fragen des Bindings, der Maserung und der Oberflächenveredelung thematisieren
Bindings sind eh nich mein Ding.
Sehr aufregend gemasert ist so\'n oller DDR-Diakasten nich...
Aber über ein neues Gesamtfinish würde ich hier doch demütigst ein Wort verlieren wollen dürfen, ja? 8)
Danke, die Herren!
Noch hab ich den Hals nich... Grrmbl...
\"Aber über ein neues Gesamtfinish würde ich hier doch demütigst ein Wort verlieren wollen dürfen, ja?\"
An dieser Stelle ein bedingungsloses: JA der Herr!
Freut mich dass auch mein kleiner Tipp &
die SBZ mit ihrem meist verordnetem bescheidenen, ganz dem Pragmatismus
unterworfen Design noch nachträglich zu was gut ist. ;-)
Erbitte Abschlußfotopost vom Projekt, wenns beliebt.
Gleich ob mit oder ohne Schnickschnackglanzgelumpe. :-)
So, Leute,
es wird ernst. Die Schrott-U-Lele ist da.... 8)
Die Mensur kann ich wohl übernehmen, das Ding ist einigermaßen bundrein.
Was die Neckjoint-Lösung bei meiner speziellen Kiste angeht, bin ich noch am Grübeln:
Eine Zusatzverstärkungsinnenleiste (skiffle empfahl sie) muss her.
Für Jazzjaponiques Möbelverbinder-Lösung müsste ich ja zwei Bohrungen in den zarten Halsfuß setzen - das könnte den Halsfuß doch ziemlich instabil machen, fürchte ich. Woanders schrub wer von einer schlichten Holzdübel-Verbindung plus Leim; ich tendiere gerade eher dazu.
Das alte Finish von Hals und Kiste kommt runter - aber was dann drauf?
Hierzu schrieb mir der gunmaker 2010 aus der Seele:
\"Ich denke, dass gerade beim Ölen viel Geheimniskrämerei betrieben wird. Was nutzen denn Öle , die ich evtl. 20 mal auftragen muss - mit Zwischenschliff versteht sich und dann doch nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Bei meinem letzten Projekt (...) habe ich \"Holzschutzöl für innen\" der Firma LIBERON genommen. Bekommt man in fast jedem Baumarkt. Habe ich übrigens auch schon im Jagdwaffenbau gesehen. Das Öl trocknet sehr schnell und die Oberfläche ist danach extrem belastbar.\"
Gips damit weitere Erfahrungen? Oder andere Empfehlungen?
Die größte Hürde allerdings: Werd ich es überhaupt schaffen, sie zu schlachten? Klingt nicht schlecht, die massive Zederndecke... :roll:
Mein Reden (Die Sache mit der Zederndecke)... :mrgreen:
Aber was gilt schon mein Wort am eigenen Stammtisch ??? :roll:
Zitat von: KnasterbaxDie größte Hürde allerdings: Werd ich es überhaupt schaffen, sie zu schlachten? Klingt nicht schlecht, die massive Zederndecke... :roll:
Jaja, mit wenig Bastelaufwand hättest du eine tolle Zederndecken-Uke, die super klingt.
Daher mussten bei meiner Banjolele und bei Fifi Thomänner dran glauben.
Beim Thomann gibt es jetzt wieder Bausatz-Ukulelen zu kaufen - 19,90. Wenn Du die \"Zeder\" retten kannst, nimm doch einen Hals aus diesem Bausatz und bau ein Vogelhäuschen aus dem Rest.
Edit: Tippfehler
Zu spät - der Hals ist ab... Es muss jetzt einfach mal losgehen mit dieser Diabox-Uke! :twisted:
Update
Die Neckjoint-Frage hat inzwischen eine neue (und für mich überraschende) Wendung genommen:
Wenn man den Hals vom Korpus trennt, sieht man
a) die Trennfläche am Halsfuß ist nicht plan, sondern konkav, da sie ja der leichten Biegung der Zarge an dieser Stelle folgen muss, und
b) Halsfuß-Trennfläche und Griffbrett bilden keinen rechten Winkel!
Pappe ich den Hals so, wie er ist, an die Korpus-Box, hängt er unvermeidlich nach hinten über. Dieses Problem wird hier http://www.youtube.com/watch?v=8PQkLuMSV3Y anschaulich beschrieben (ungefähr ab 1:00).
Der Meister hier schickt den Halsrohling durch die Tischkreissäge, und gut ist.
Mein Problem dagegen ist:
a) Mein Uke-Hals hat bereits ein aufgeleimtes Griffbrett an Bord, das auch noch gut 5 cm über den Halsfuß hinaussteht - also nix mit einmal durch die Säge jagen!
b) Meine Bordmittel sind beschränkt: Ich muss alles mit Hand-Werkzeugen erledigen. (Die Stichsäge lass ich mal besser außen vor...)
Die Aufgabe ist also nun, einen präzisen feinen Keil vom Halsfuß abzusägen, der seine Spitze an der schmalsten Stelle des Halsfußes hat und Richtung Griffbrett allmählich dicker wird.
Aus der Hand krieg ich das mit der kleinen Ryoba-Säge nicht hin, grüble also über spielzeugeisenbahntunnelförmige Eigenbauschneidladen und Ähnliches nach, komme aber nicht weiter...
Habt Ihr einen Rat, wie ich diesen speziellen Schnitt hinkriege?
Dank & Gruß vom
Knasterbax
Also ich bin handwerklich (was Holz angeht) nicht sonderlich begabt, von daher würde ich mit so einem Teil einfach zum nächsten Schreiner laufen. Der hat mit Sicherheit ne Lösung für das Problem und wird wahrscheinlich auch nicht mehr als 5,-€ für die Kaffeekasse haben wollen. Wenn Du alles wirklich selber machen willst, ist das natürlich keine Lösung...
Knasterbax> Habt Ihr einen Rat, wie ich diesen speziellen Schnitt hinkriege?
Ich hab\'s nicht ganz verstanden, nehme aber an: Der Halsfuß muss plan/eben sein, so dass der Hals senkrecht an der Cigarbox befestigt werden kann. Und dazu musst du ihn ensprechend sägen.
Wie wär\'s mit Hals in eine \"Gehrungs-Sägeführung\" (diese |_|-Halbröhre) einlegen (aufs Griffbrett legen), dort entsprechend fixieren, dass deine obigen Winkel-Randbedingungen erfüllt sind. Dann von oben im Gehrungsschlitz mit Handsäge bis Griffbrett runtersägen.
Tipp: Es empfiehlt sich den \"Gehrungsschlitz 90°/senkrecht\" zu nehmen, nicht den mit 45°. :mrgreen:
So (siehe ukelmann) würd ichs auch machen,
zumal ja der Hals dann schön plan in der Schneidlade (http://de.wikipedia.org/wiki/Schneidlade) auf dem Griffbrett aufliegt.
Das fixieren ist möglicherweise etwas knifflig, aber lösbar.
Du bist kurz vorm Ziel.
Dat wiiierd wat. ;-)
@ukelmann + skiffle: Schneidlade/Gehrungs-Sägeführung klingt gut! Wenn ich den Hals darin gut fixiert kriege, sollte das klappen. Danke!
Holz- oder Silkonkeile werden (neben den üblichen Schraubzwingen) beim fixieren helfen.
wenn Du jetzt noch das Griffbrett mit einem dünnen Blech gegen unbeabsichtigtes Ansägen schützt sollte es klappen.
Ihr denkt an alles... :D
Ich stimme den o.g. Sägevorschlägen zu 100% zu, würde allerdings noch ergänzen, dass eine feine, auf Zug wirkende Japansäge hier das Werkzeug meiner Wahl wäre.
Bedenke - tunlichst vor dem entscheidenden Schnitt ;), wie sich die \"Decke\" Deines Diakastens unter dem Saitenzug verformen wird, und daß das den theoretischen Halswinkel verändert.
Sehr wahrscheinlich ist der offenbar geplante 90°-Winkel nicht der richtige.
Viele Grüße
Christoph
@bugle:
Zitatmit der kleinen Ryoba-Säge
Mein Reden! :D
@faltukulele: Ich vermute also, Du würdest eine leichte nach-hinten-Neigung des Halses einplanen, die dem Saitenzug entgegenwirkt?
:mrgreen: !
Mit dem Planen ist es so eine Sache, wenn man die Parameter nicht kennt.
Aus welchem Holz oder Sperrholz und wie stark sind die Decke und die Stirnseiten der Kiste, an die Du den Hals leimen willst, wie stark wird sich das ganze unter dem Saitenzug verformen :roll:? Das ist alles nicht leicht einzuschätzen, zumal die Kiste ja heute noch aus zwei Hälften besteht (?).
Willst Du zusätzlich von innen eine Schraube in den Halsfuß drehen (das müßte ja vor dem Zuleimen der Kiste passieren), oder soll sie gar aufklappbar bleiben? Ich würde mir, ehrlich gesagt, aus einem Stück Dachlatte einen Dummy bauen, einen Probehals also, den ich mit einer einzelnen soliden Zwinge ansetzen kann, und im Versuch ermitteln, wie sehr sich das ganze verwindet.
Den Steg (noch ein Dummy) kannst Du ja dafür provisorisch anschrauben, denn die endgültige Position weißt Du ja erst, wenn Du den besagten Keil abgeschnitten hast.
Jedenfalls würde ich beträchtlichen Aufwand treiben, um den Halswinkel möglichst genau hinzubekommen. Wenn das nix wird, taugt die ganze Ukulele nix, und diese wäre nicht die erste. 1/3 eines Winkelgrades entsprechen schon bei einer Sopranmensur etwa einem ganzen mm mehr Saitenlage am Oktavpunkt. So schön kann ich nicht einmal mit einer Dozuki sägen, und die \"Verstellbarkeit\" der Saitenlage durch die Höhe der Stegeinlage hilft Dir nichs, wenn Du die Saitenlänge dann nicht mehr variieren kannst.
Der langen Rede kurzer Sinn: Die nach-hinten-Neigung wird zwar nicht dem Saitenzug entgegenwirken :mrgreen: , aber ja: sie wird die nach-vorne-Neigung ausgleichen, die sich durch die Verwindung der Kiste einstellt.
Viel Spaß beim Basteln, und ein traumhaft zu bespielendes Ergebnis wünscht der
Christoph
Mußte erst mal guugeln, was \'ne Ryoba is... Pfff. :shock:
Zitat von: BugleIch stimme den o.g. Sägevorschlägen zu 100% zu, würde allerdings noch ergänzen, dass eine feine, auf Zug wirkende Japansäge hier das Werkzeug meiner Wahl wäre.
Is so \'ne Ryoba nich \'ne Japansäge? :roll:
Ich würd \'ne stinknormale deutsche Leistensäge nehmen!Und bei Lidl gibt\'s grad \'n ganzen Satz Raspeln und Feilen für den Feinschliff (ca. 12 Evros).
Eigentlich reicht sogar Raspel und Feile ohne Sägen!
Ansonsten...
http://www.youtube.com/watch?v=hmTH7JCtZpcViel Spaß, mit den \"Problemen\" . ;)
Berufsbedingt muß ich Dir aber sagen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen !!!
Ansonsten siehe 2 Zeilen tiefer....
Lieber Christoph,
Danke für Deine ausführlichen Anregungen!
Ich sehe aber bei mir gar keine großen Variationsmöglichkeiten beim Halswinkel, da der Hals ja schon mit aufgeleimtem Griffbrett daherkommt, welchselbiges auch noch ein ganzes Stück über den Halsfuß hinausragt - das Stück nämlich, was vormals auf dem Uke-Korpus auflag. Dieses überstehende Griffbrettstück wird ja später auf meiner Kisten-Decke aufliegen, und damit ergibt sich automatisch die Position des Halses - denkt sich der Laie zumindest... :roll:
Ansonsten rechne ich nicht mit allzu viel Verwindung: Decke und Boden sind 3mm Sperrholz, und die Seitenwände ziemlich massiv. (Ob da klanglich viel rauskommen wird - jo mei, schaun mer mal.)
Das Ganze wird Konzertmensur, vielleicht verzeiht mir die doch ein bisschen - und eher als Sopran - die Unperfektion...
Ohne Dir mehr als nötig Mut machen zu wollen,
meine ich als Totallaie und schwer zu motivierender Heimwerker,
folge Deinem Instinkt.
Was soll da schief gehen.
Schließlich willst Du ja nur ne kleine Kistenukulele bauen, die halbwegs klingt.
Oder?
Das wird Dir gelingen!
Zitat von: KnasterbaxDieses überstehende Griffbrettstück wird ja später auf meiner Kisten-Decke aufliegen, und damit ergibt sich automatisch die Position des Halses - denkt sich der Laie zumindest...
Nöö.
Ich habe auch bei meiner Luzie ein überstehendes Griffbrett. Man braucht ja nur den Korpus die paar mm tiefer setzen, dass die Decke nix mehr berührt. Man kann auch den Winkel zwischen Hals und Korpus ändern, entweder schief sägen oder mit Unterlegscheiben.
Das war z. B. meine größte Sorge, dass beim Banjo Tambourin und Hals verdreht montiert werden: Dat eene nach links gedreht, dat andere nach rechts. Es war schließlich überhaupt kein Problem.
Und falls das Griffbrett nicht die Decke berühren soll: Die Höhe der Brücke regelt die Saitenlage.
Nu man tau.
Zitat von: Knasterbax...Mangels hochwertiger Zigarrenkiste wird der Body ein Diakasten sein....
Vamutlich ist der Eigenbau längst vollendet... :roll:
Ich hab heut auf dem Trödelmarkt für 10 Cent den Grundstock für ein neues Saiteninstrument gelegt.
Saitenzahl ist noch offen, aber den wunderschönen Korpus aus Östereich hab ich schon mal.
Stinkt auch nich nach Zigarre !!! :mrgreen:
Für Nachahmer... \'is ja bald Muttatach...
https://www.imperialtorte.at/shop/item/imperial-tortebrking-size/Seh grad, für 2 € kann man auch \'ne Geburtstagskiste ohne Inhalt erwerben... :roll:
https://www.imperialtorte.at/shop/item/happy-birthday-holzkiste/Aber die Größen sind wohl nich mehr das, was sie mal waren...
Meine Kiste ist viel größer. :shock:
ZitatVamutlich ist der Eigenbau längst vollendet... :roll:
Von vawejen! Nüscht is... Keine Zeit für Bastelei grade. Aber das Zubehör trudelt langsam ein: Gehrungslade Alu, Japan-Feinsäge, Holzöl von Sachse, Doppelgewindeschraube... Und ich werde immer noch vorzüglich beraten... 8)
Liebe BastlerInnen,
meine Diabox-Uke ist soweit fertig, dass das Finish drauf kann.
Frage: Wie oft sollte ich die Oberfläche ölen und schleifen? (Wenn man's übertreibt, kann es klebrig werden, hab ich gelesen.)
Und: Muss nach dem letzten Ölen noch mal geschliffen werden?
(Ich werde ein Hartöl von Hermann Sachse verwenden: http://www.hermann-sachse.com/index.php/produkte/oele/hermann-sachse-hartoel.html)
Dank & Gruß,
Matthias
Lucky Uke schrieb am 7.4.15:
ZitatHallo,
ich kenne Holzöle zwar nur aus dem Bereich Bodenbeläge aber im Grundprinzip ist eigentlich alles sehr ähnlich. Es gibt zwei Arten von Ölen. Die einen werden meist als Naturöl deklariert. Diese sind nicht selbst härtend. Daher kann es bei falscher Anwendung dann klebrig werden... Bei diesen Ölen wird das Öl satt aufgetragen und der Überschuss mit einem Baumwolltuch wegpoliert. Vorteil der Sache ist das es quasi nur in der Oberfläche un den Poren ist und nur ganz dünn auf der Oberfläche. Der Glanzgrad kann durch ds polieren fast frei bestimmt werden. Nachteil ist das man das, zumindest bei Bodenbelägen immer mal wieder nachölen muss. Dafür lassen sich Kratzer gut nachölen und sind dann fast unsichtbar.
Die andere Gruppe ist durch entsprechende Zusätze selbst härtend und verhält sich chemisch betrachtet wie ein Lack. Es wird in mehreren Schichten dünn aufgetragen und zwischengeschliffen. Wenn es ausgehärtet ist ist es auf keinen Fall klebrig. Es ist somit einfacher zu verarbeiten aber man kann den Glanzgrad nicht ändern und es auch in der Fläche nicht reparieren.
Zu welcher der beiden Gruppen das von dir ausgesuchte gehört ist für mich shwer zu sagen. Dem Namen nach hört es sich eher nach der zweiten Gruppe an. Genau weiss man es wenn man die Verarbeitungsanleitung liesst. Eventuell kann man die ja vorher lesen.
Auf keinen Fall wird nach dem letzten Gang noch geschliffen. Geschliffen wird vorher mit verschiedenen Körnungen von 150 bis 300. Nach dem 300er Schliff wird dann geölt. Den Zwishenschliff kann man gut mit dem schon etwas stumpfen 300er machen oder ein blaues Pad nehmen. Das ist so was ähnliches wie ein Topfschwamm aus der Küche.
Falls die Box einen Aufdruck hat der erhalten werden soll dann gleich nur sehr fein schleifen. Beim Öl der ersten Gruppe muss natürlich eine Chance zum Eindringen vorhanden sein.
Ich hoffe das das jetzt nicht nur verwirrend ist...
Viel Erfolg beim basteln.
Danke, Lucky, für Deine Ausführungen!
Dann schieb ich jetzt mal die Angaben des Herstellers nach:
Das Hartöl ist ein Öl mit hoher Füllkraft, dringt tief ins Holz ein, macht die Oberfläche stark wasserabweisend, ist schmutzabweisend, trittfest :-[ und hoch hitzebeständig bis 120° Celsius.
Verarbeitung:
Vorbehandeln -> Schleifen (180 bis 320).
Dann Öl mit Pinsel auftragen, bis es auf der Fläche gleichmäßig nass stehen bleibt.
Nach 45 bis 60 Min. das überflüssige Öl abziehen.
Danach Öl mit Lappen einmassieren.
Nach 24 Std. nachpolieren.
Bei stark saugenden Flächen wird empfohlen, ein zweites Mal zu ölen.
Von einem Anschleifen vor dem 2. Ölen ist nicht die Rede!
Ich vermute, dass Kiste und Hals eher "stark saugend" sein werden, was für einen weiteren Durchgang sprechen würde. Muss man dann nach dem ersten Durchgang einfach mal sehen...
Vorher nochmal schleifen? Hmmm... :-\
Hallo Knasterbax,
nee in diesem Fall ist ein Zwischenschliff nicht angebracht denn der Anleitung nach die du gerade zitiert hast gehört es doch eindeutig zu den nicht selbsthärtenden Ölen. Diese werden, wie schon beschrieben, nur poliert bis erstens der gesamte Überschuss weg und zweitens der gewünschte Glanzgrad erreicht ist. Also vorher mit viel Gefühl schleifen. 320er ist auch gut. Der feinere Schliff beseitigt immer die Spuren des gröberen davor. Das polieren kann ganz schön anstrengend werden....
Der Hinweis mit den Öllappen ist übrigens wirklich wichtig. In einem Feuerfesten Blecheimer in passender Umgebung kann man das gut testen. Zusammengeknüllte Öllappen entzünden sich gerne selber. Am besten flach ausgebreitet trocknen lassen oder im Wasser aufbewaren ist eine gute Idee.
Viel Erfolg.
Liebe Leute,
einen familienfreien Tag zuhause und eine lange Nacht später - und sie ist fertig! (02/2014 - 04/2015)
Den Hals montiert, die Brücke platziert, das Schallloch geschnitten, dat Janze jeölt (Danke, Lucky Uke), Mechaniken rein, die richtigen Saiten druff, Sattelschlitze und Stegeinlage angepasst, zwei Gurtpins dran - feddich.
Nachdem ich irgendwo bei Hans gelesen hatte, dass er auf Beleistung meist verzichtet, hab ich das auch getan, um der Sperrholzdecke nicht noch mehr Schwungkraft zu nehmen. (Werde die Decke aber von Zeit zu Zeit kontrollieren; wenn sich da was senkt, kommt innen noch was gegen!)
Halsmontage mit Neckblock, Doppelgewindeschraube (Danke, jazzjaponique) und Ponal:
(https://www.ukulelenboard.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi58.tinypic.com%2F2dt3q4x.jpg&hash=173bf8a90d3acf355247a9589726154e25f8f001) (https://www.ukulelenboard.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi61.tinypic.com%2Fv7ebdt.jpg&hash=9dc9e8143df142145866855accb596de88be069a)
An dieser Stelle noch mal Danke skiffle, für den Hinweis, dass der Neckblock keinen Kontakt mit der Decke haben sollte.
Den richtigen Ort für die Bridge zu finden, gelang mittels eines Tricks:
Nylonfaden/Dekoschnur zur Schlaufe geknotet und diese mit Spannung einmal ganz um die Uke rumgespannt (d.h. übern Sattel, die Kopfplatte, den Rücken, die Zarge, die noch ungeklebte Brücke inkl.Stegeinlage - dem zukünftigen Saitenverlauf folgend).
Brückenposition entsprechend den Maßen der Schrottuke positioniert, Feinabstimmung durch Anzupfen der Nylonschnur (Vergleich Flageolett und gegriffener Ton am 12. Bund.)
Unterseite der Brücke angerauht, Brücke aufgeklebt (Ponal Express).
(https://www.ukulelenboard.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi58.tinypic.com%2F30v13zt.jpg&hash=1a355a7941f531d4c0244d340b9c8195cec47c01)
Brücke auf der Deckeninnenseite mit Brettchen unterfüttert, hinterm Steg 4 dünne Löcher durch Bridge, Decke, Futter gebohrt.
(https://www.ukulelenboard.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi58.tinypic.com%2F2ufzwo9.jpg&hash=b9c070e21cb18b5e2d1540d2adc5c3003c51f5d7)
Schallloch mit Cutter in die Decke geschnitten (u. 3x abgerutscht, die sichtbaren Schnitte anschl. durch gewollte ergänzt :-\)
(https://www.ukulelenboard.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi58.tinypic.com%2F2w6icu8.jpg&hash=4a08798c2d159fc2b9a9560213780a6cbdfe4c48)
Mechaniken, Saiten, Gurtpins dran:
(https://www.ukulelenboard.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi59.tinypic.com%2Fj8nt08.jpg&hash=08aed5c8ab19aeebef299e1d85f0427a5b439dc7)
Feddich! ;D ;D ;D
(https://www.ukulelenboard.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi59.tinypic.com%2F2up33wh.jpg&hash=2ed876d18c5e2fc90d111356c9a0a5a624fe413b)
Die Kniefieselei mit der Brücke hat sich ausgezahlt - die Uke ist tatsächlich bundrein und intoniert für meine Ohren ausreichend sauber.
Zum Klang: Nun ja, sehr laut ist so ein flaches Sperrholzkästchen nicht, aber ich bin zufrieden; es macht Spaß, sie zu spielen und zu hören.
Mit einem Klangbeispiel kann ich leider nur live beim nächsten Berliner Stammtisch dienen...
An dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön an alle, die hier mitgedacht und mich mit hilfreichen Tipps versorgt haben!
Special thanks an faltukulele, für Halswinkelberatung und Zuspruch ;D
Wow, die ist sehr schön geworden! Ich gratuliere Dir!
Evtl. setze ich die Idee bei meiner nächsten Cigarbox-Ukulele auch um, dass man sie weiterhin öffnen kann. Mal sehen.
Dir einstweilen viel Spaß mit der Cigarbox-Ukulele.
Ich bin gerade an meiner "Nr.2", jetzt kommen mir aber Frühjahr und ein hoffentlich schöner Sommer in die Quere, so dass ich wahrscheinlich auch ein Jahr brauche ;)
Liebe Grüße von Anke
Schön ist sie geworden ... nicht mein Stil (zu modern), aber wirklich schön!
Und ein interessanter Thread, eine Menge interessanter Ideen und Tipps ... ich bin ja auch an dem Thema dran.
(Mein Wandergitarrenfressnapfresonatorumbau ist fast fertig, stell ich demnächst noch vor, danach geht's endgültig ans Thema Cigarboxuke).
Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Werk!
Was ich mich gerade frage ist ob der zweiteilige Korpus als einteilig verleimter nicht doch etwas lauter wäre. Ist aber sicher nicht zu klären und damit unerheblich. Auf jeden Fall wünsvhe ich dir viele nette musikalische Stunden mit der Uke.
Was lange währt wird endlich gut. Sieht prima aus! Viel Spaß beim Spielen.
Glückwunsch, klasse Arbeit!
Optisch sehr harmonisch!
Die ansprechende Schallöffnung spiegelt den Klangkörper in seiner einzigartigen Schönheit wider, ebenso die Kopfplatte in ihrer schlichten Eleganz, die etwas an das revolutionäre Ukumele Design erinnert, das hier im Forum bereits Anlaß für heftige Debatten gab. Die schlichte, schnörkellose Eleganz mit ihrer klaren Formgebung und Linienführung, die auf verspielte Extras bewußt verzichtet, wird dann noch durch besonders schlichte, aber hochwertige Gurtknöpfe veredelt - Kenner werden sofort erkennen, daß die Anbringung derselbigen den subjektivistischen, radikalen, modernen Konstruktivismus unterstreicht. Das Ei des Columbus einerseits, denn ohne wäre eine temporäre, Ablage in der Vertikalen eine wackelige Angelegenheit - Andererseits mit gleicher zweckgegebener Schönheit und Vollkommenheit die ästhetische Anbringung an der Halswurzel, die eine ungewollte Rotation des Werkes sicher verhindert.
Mein Resümee:
Einzigartig und unbezahlbar dieses Erstlingswerk!
Ich hoffe, wir können in Zukunft auf weitere Werke des Künstlers hoffen? ::)
Die leisen Töne, die vermutlich denen der Gibson Epiphone Les Paul Ukulele nahekommen werten das Instrument keineswegs ab! Für laute Töne gibt's ja ausreichend Banjo- und Keksdosolelenspieler - Laut und falsch kann jeder, leise und harmonisch ist eine Kunst, die nur wenige Saitenspieler beherrschen! Die stabile Konstruktion ermöglicht zudem jederzeit eine spätere Aufrüstung mit martialischen Stahlsaiten und Magnet PU zur E-Thinline Diabox.
Danke für die freundlichen Worte allerseits! :)
@Lucky Uke: Kiste zuleimen geht nicht mehr wg. Saitenführung durch die Decke...
@ AlletUke: Sobald ich in die Serienfertigung gehe, frag ich Dich als Werbetexter an... 8)
Mit Stahlsaiten ginge es dann sicher nich mehr ohne Bebalkung. Ma sehen, ob die Decke auch den Reds widersteht...
Zitat von: Knasterbax am 19. Apr 2015, 15:26:45
...
@Lucky Uke: Kiste zuleimen geht nicht mehr wg. Saitenführung durch die Decke...
...
Doch das ginge trotzdem. Kannst die Saiten problemlos von oben durch die Decke stecken und durchs Schallloch rausziehen und verknoten. Saitendemontage geht auch. Einfach alles in den Korpus stopfen und ebenfalls durchs Schallloch rausholen. Zugegebener Nachteil ist, das bei jeder kompletten Saitendemontage die selbigen ein bisschen kürzer werden, weil man den Knoten abschneiden muss um sie wieder aufzuziehen.
@Bugle: Verstehe - nicht zuende gedacht, die Sache. Danke für den Tipp!
Wobei ich mir ja noch die Option eines nachträglichen Bracings (im wahrsten Sinne des Wortes) offen lassen will, falls sich die Decke doch noch senkt.